Si les irrégularités du sol sont larges et peu profondes, on peut aussi étaler des feuilles de journal dont le nombre fera l'épaisseur. Ce tapis participera en outre à l'isolation phonique.

Pose et finition du parquet
Les lames de parquet s'assemblent par rainure et languette collées ou enclipsées. On utilise une cale en bois dur ou une chute de parquet pour taper modérément le long de la lame en cours de pose. Avant de commencer, mettre des cales de 5 à 8 mm d'épaisseur contre le mur de référence pour maintenir le jeu évoqué plus haut. Ces cales seront enlevées par la suite, le jeu sera camouflé par une plinthe. Normalement l'axe de la pièce doit correspondre à celui d'une lame ou à un joint. Il faut éviter de terminer la pose avec une lame trop étroite (largeur : 5 cm ; longueur : 20 cm minimum)
Au droit des portes, le raccordement entre deux dalles de parquet flottant peut être réalisé à l'aide d'une barre de seuil métallique. On peut également utiliser une latte de chêne rabotée et biseautée. Les montants des portes peuvent être découpés à la scie égoïne pour pouvoir passer le parquet (et sa marge) en dessous.
Découpe du parquet
Quelle que soit la configuration, vous aurez de nombreuses découpes à faire, donc prévoyez une scie circulaire sur plateau, ou au minimum une scie sauteuse...
Pose du parquet
En général, il faut que les lames soient parallèles au sens de la lumière (on voit moins les défauts du bois) sauf dans les couloirs et les pièces très étroites où il est préférable de positionner les lames dans le sens de la pièce. Les lames de bois se posent rang par rang, c'est-à-dire que l'on fait toute une longueur de lattes de parquet mises bout à bout, arrivé à la fin de la pièce, presque systématiquement une découpe est à faire, et l'on redémarre un nouveau rang avec le reste de la découpe à condition que la chute soit d'au moins 1/3 de la longueur de la lame de parquet ; sinon, recommencer avec une nouvelle lame (tout en prenant soin de ne pas aligner les bords de 2 rangs consécutifs). Les parquets enclipsables doivent être posés à la main, sans coups de marteau. Ne jamais poser latte par latte, il faudrait forcer le clip sur le petit côté. Encliquer d'abord les lattes côte à côte sur toute la longueur et ensuite enclipser la ligne entière, dans la rangée précédente.

Vous pouvez coller les lattes entre elles, avec une colle pour cet usage, mais cela est facultatif, et peut vous poser problèmes, dans le cas du changement d'une latte abîmée. On peut toutefois utiliser de la colle aux endroits sensibles, lieux de passage fréquents par exemple. Des lames de parquets non clipsées entre-elles ont tendance à s'écarter à cause de la dilatation, du séchage, de la déformation des lames. Une bonne solution est alors de coller les lames non pas sur toute leur longueur mais simplement par points.

Bon bricolage bon parquet

Choix du parquet

Un bon parquet coûte cher mais aura une surface mieux finie, de plus bel aspect. En outre, il résistera beaucoup plus longtemps à l'abrasion, à la pression (pieds de meubles, talons aiguille) et surtout au cisaillement dans les endroits de grand passage, surtout si le substrat est souple (ancien plancher, moquette…). D'un autre point de vue, si la pièce est une chambre peu fréquentée et que le sol d'origine est bien plan et très rigide, on pourra peut-être se contenter d'un produit bon marché. Il peut être préférable de choisir un parquet de bois naturel, simplement poncé et de le vitrifier ensuite. La « vitrification » des produits du commerce est la plupart du temps fragile. Un parquet simplement ciré est plus sensible aux projections d'eau mais il sera plus facile de le remettre en état par ponçage en cas d'impacts, de rayures ou de taches.
Tenir compte des raccordements avec les pièces adjacentes, du jeu sous les portes, pour choisir l'épaisseur du parquet en préférant toujours la plus forte épaisseur (minimum 10 mm).
Un autre élément déterminant le choix est la possibilité de se procurer des accessoires compatibles avec le parquet (seuils de portes…) et celle de pouvoir se réapprovisionner dans la même gamme de produit pendant plusieurs années.
Chaque essence a ses particularités. L'érable jaunit avec le temps et est très sensible à l'humidité tandis que le chêne ou le hêtre sont plus résistants et les marques de coups passent plus inaperçues.

Sous-couche
Une ou plusieurs sous-couches sont nécessaires pour isoler de l'humidité, et éventuellement, phoniquement le parquet de son support.
Le parquet est très sensible aux remontées d'humidité, présentes notamment lorsque le support est un béton sur terre-plein, dans une maison ancienne ou mal drainée. L'isolation se fait à l'aide d'un film de Polyéthylène simplement déroulé.
L'isolation phonique, lorsqu'elle est nécessaire, peut être assurée par des dalles de feutre ou de liège, simplement posées sous le parquet, et sur le film précédent.
A noter aussi une autre possibilité : la pose entre un support plein (dalle, plaques d'aggloméré…) et le parquet flottant d'une couche d'isorel mou (se trouve dans certains magasins de bricolage et existe en au moins 2 épaisseurs). Il s'agit d'un bon isolant phonique. Mais se déforme dans le temps, il existe une nouvelle sous couche en caoutchouc "dinachoc S801". Attention, le parquet flottant ne peut alors pas être fixé comme par exemple un véritable parquet bois naturel pointé sur les lambourdes comme on faisait il y a cent ans ; en effet, risque d'écraser l'Isorel mou ou fixation du dit parquet très relative… Méthode par contre intéressante avec du stratifié décoratif qui de toutes façons n'est pas prévu pour être solidarisé de son support.